Блокировка межколёсного дифференциала

При обычной эксплуатации автомобиля, благодаря дифференциалу, левое и правое колёса ведущего моста не имеют жёсткой связи и могут вращаться с разной скоростью. Это необходимо для согласования разницы в частотах вращения колёс, возникающей из-за разной угловой скорости в поворотах, а также из-за отличий в диаметрах, например — из-за разного давления воздуха в шинах.
Однако при этом разным может оказаться и усилие, передаваемое через колёса на поверхность дороги и заставляющее автомобиль двигаться. И если сцепление с поверхностью под одним из колёс окажется недостаточным, и оно начнёт проскальзывать, благодаря тому же дифференциалу всё тяговое усилие начнёт передаваться именно на это колесо, и оно станет вращаться быстрее, а другое, соответственно, медленнее. То есть тяговое усилие станет передаваться неравномерно, и может получиться так, что тянуть станет только одно из колёс. А этого может не хватить, например, для трогания с места — колесо одной из сторон будет просто пробуксовывать, а другое — стоять на месте.
Тут-то и может помочь принудительная блокировка дифференциала, благодаря которой вращение будет передаваться минуя дифференциал — напрямую, синхронно на оба колеса.

— Так, друзья! На улице снег, оттепель, такие хлопья прямо летят — прекрасная погода для того, чтобы где-нибудь застрять, шлифануть.
Водители обычно очень не любят такую погоду, потому что как только тёплое колесо накатывается на вот этот снег, он, естественно, уплотняется, и появляется просто-напросто ледяная такая поверхность, ледяная корка. В этой ситуации, разумеется, машина начинает буксовать. Как с этим бороться, что в такой ситуации делать?

Прежде всего спасительная штука — это блокировка. Блокировка межколёсного дифференциала. Есть ещё блокировка межосевого дифференциала, но это уже для машин, у которых два и более ведущих моста.

А я сейчас вам расскажу о блокировке межколёсной, когда на одной оси находится редуктор с дифференциалом, и вращающий момент распределяется на левую и на правую пару колёс. При этом получается такая ситуация: если одной из пар колёс дать тормозящую нагрузку (затормозить), то вторая пара колёс получит, соответственно, больший вращающий момент. Вот для этого придуман дифференциал.
Но он же, в свою очередь, играет очень злую шутку, когда поверхность становится скользкой.

Сейчас для того чтобы показать, Николаич сядет мою машину и сделает показательное выступление.
— Печка работает? Печка включена? Ну всё — не замёрзнешь. Давай, покажи пацанам, как надо.
Видите — он не газует — внатяжечку - внатяжечку. Вот так — раскачка: правая стоит, а эта шлифует. Вот он пошёл-пошёл-пошёл-пошёл — сейчас опять бугорок — опять шлифует. Оп — всё — видите — шлифанул — полная потеря трения. Видите — то одна пара колёс вращается, то другая. У какой сцепление лучше, та затормаживается; какая сторона более скользкая, то вращаться продолжает.

Вот в этой ситуации как раз и нужна блокировка.
Блокировка работает очень просто. Левая и правая полуоси механически с помощью специальной муфты блокируются, и весь вращающий момент идёт и на левую, и на правую стороны, минуя дифференциал. То есть теперь уже, что бы не происходило, какая бы нагрузка не была на левую и на правую сторону, всё равно колеса будут принудительно вращаться, причём одинаково: обе стороны.

Вот блокировка: раз красная горит, значит — вошла в зацепление. Пока не войдет зацепление, индикатор не загорается.
Сейчас передача включена, смотрите: сейчас ось заблокирована. Видите — нет перекатывания сателлитов с одной стороны на другую. Вот как её стащило сразу. Бугорок — и никак. Но вращаются оба колеса — видите — потому что дифференциал заблокирован.
— Давай ещё разочек попробуй, только ходом. Руль влево дай!

Какие нюансы, какие тонкости при работе с блокировкой.

Нельзя включать блокировку, когда какая либо из сторон вращается. То есть нужно выжать сцепление, либо поставить машину на нейтралку. После этого включать блокировку. Это — чтобы не сорвать шлицевое соединение в редукторе заднего моста.

Второй нюанс — нельзя забывать её выключать. Допустим, проблемный участок пройден, машина выходит на участок с хорошим покрытием — в первом же повороте, если машина гружёная, можно оборвать полуось. Полуось, либо порвать шлицевое соединение, либо ещё какие-то проблемы.
В лучшем случае машина будет стремиться двигаться по прямой. Попытка повернуть приводит к тому, что машина двигается прямо - прямолинейно, либо старается двигаться прямолинейно, вплоть до того, что если у поверхности не очень сцепные хорошие свойства, то руль поворачиваешь, допустим, влево-вправо, а передние колёса, по сути дела, идут юзом.
У меня такая ситуация была на лесовозе. Весёлый случай такой произошел. Выехал я из леса гружёный лесом на КрАЗе на «лаптёжнике». У меня там 20 кубов сосны. Подъезжаю к перекрестку и пытаюсь повернуть, то есть сделать левый поворот. А то, что я выехал по грязи и у меня была включена блокировка межколёсная, я естественно забыл. При повороте я руль поворачиваю влево, и что вы думаете? Ну, дури-то хватает в машине. Газ в пол — он как шёл по прямой, так и идёт. Только единственное — начинает капот прыгать — колёса вывернуты, а машина идёт прямо — задняя тележка потому что оказалась заблокирована, а она сильно загружена лесом, и передняя ось начала просто пробуксовывать. То есть она пытается машину повернуть, а машина не поворачивается, потому что дифференциалы заблокированы. Поэтому с блокировкой нужно всё-таки помнить.

Сейчас, чтобы не быть голословным, я вам покажу это дело всё в реальности. Вот у меня тут есть рядом разборщики — как раз у них несколько задних мостов. Сейчас посмотрим на блокировку, как она выглядит физически, так сказать.
Вот задний мост лежит разобранный на запчасти. Совсем погода испортилась.

Вот, смотрите: устройство блокировки. Внутри находится поршень. На поршне закреплен шток. Шток, в свою очередь, толкает вилку. Вилка двигает специальную шлицевую муфту, которая блокирует две полуоси: с одной стороны полуось и со второй стороны внутри идёт полуось. Таким образом получается механическое заклинивание дифференциала, который находится вот в этом редукторе. Вот примерно так это работает.

Итак, подали воздух — срабатывает блокировка. Когда срабатывает блокировка, одновременно с этим — вот датчик электрический, который включает лампочку. Вот по этому кабелю (вот — проводки) он включает лампочку индикации.
Если по какой либо причине блокировка не произошла — допустим, перебило на каких-то ямах, ухабах, или палками, брёвнами торчащими — перебило трубопровод — воздух не пошёл внутрь устройства, не сдвинул поршень, соответственно — датчик не даст контрольный сигнал на индикатор, на лампочку, которая находится у водителя. Водитель поймёт, что блокировка не сработала. Это повод к тому, чтобы принять меры.

Сейчас я смоделировал эту ситуацию — специально завёл машину.
Задняя ось у меня заблокирована. Я вывернул немножко руль и проехал вперёд с небольшим поворотом, как бы по радиусу. Сейчас нагрузка на левую и правую сторону оказалось разная, и муфта блокирующая оказалась под нагрузкой. То есть она сейчас в заклинившем положении. И вот сейчас посмотрите, что получилось.
Вот клавиша. Блокировка у меня включена. Смотрите: я сейчас её выключаю. Видите — индикатор продолжает светиться. Это значит, что блокирующая муфта находится в зацеплении. Пружина возврата не может создать усилие, которое сможет сдвинуть муфту в исходное положение.
Так, включаю заднюю. Поскольку я перед этим катился вперёд, значит, соответственно, чтобы разблокироваться, я включу заднюю. Потихонечку-потихонечку... видите — погас индикатор.

И — как трогаться.
Я уже как-то показывал, ещё раз покажу для тех, кто не видел этот видос.
Вот, я выжал сцепление, включил передачу. Теперь я начинаю медленно-медленно плавно-плавно создавать усилие вращающее. При этом обороты двигателя падают — я чувствую этот момент.
Вот он пытается, вот он пытается тронуться. Не знаю, воспроизведет ли камера этот звук.
При этом, смотрите: у меня нога одна на сцеплении, вторая нога у меня газ не трогает. Видите — газ трогать не нужно (как некоторые газуют)!
Если машина не может тронуться даже в такой ситуации, значит нужно выбрать передачу повыше. Повыше передачу — тем самым снизить крутящий момент. И снова, и снова — только сцеплением! Видите — я не пользуюсь педалью газа.
Всё, опять на ручник.

Вот так это работает.